Därför behöver du fröoljor i din hud- och hårvård

När du börjar med naturlig kosmetik kommer du tidigt att stöta på en mängd botaniska fröoljor. Många av de enkla, vattenfria formuleringarna på nybörjarnivå på den här bloggen innehåller fröoljor.

Faktum är att när vi publicerar det här inlägget kommer omkring 100 sökresultat på den här webbplatsen upp för fröoljor, så det är troligt att en fjärdedel av våra fria formuleringar innehåller fröoljor. Som du kan se är fröoljor populära ingredienser i naturkosmetik, de spelar otaliga roller som grundingredienser och ger många fördelar för kosmetika, varav vi just nämnde några ovan.

VARFÖR UTPEKAS FRÖOLJOR?

På senare tid har vi märkt en ökning av artiklar och inlägg i sociala medier som fördömer fröoljor som skadliga för vår hälsa. Fröoljor har blivit ett aktuellt och laddat ämne.

En stor del av diskussionen handlar om fröoljors fördelar eller inte inom vår kost och som vanliga ingredienser i bearbetade livsmedel. raps-, raps-, solros- och sojabönsoljor är bland de raffinerade fröoljor som oftast nämns, och de råkar alla vara fleromättade oljor. Vi förklarar oljornas kemiska struktur senare.

Fettets roll, oavsett om det är vegetabiliskt eller animaliskt och om det är mättat eller omättat, i vår kost är komplex och föremål för mycket pågående forskning. I en artikel i British Medical Journal, där motsatta forskningsslutsatser om fetter och hjärt- och kärlsjukdomar, fetma och andra faktorer granskas, börjar man med att säga följande: ”Är fett i kosten ”skurkar”, är det godartat eller är det till och med ”hjältar” som kan hjälpa oss att äta bättre kost och främja hälsan? Och vilka fetter passar in i vilken kategori?”

I kosmetikens värld ställs liknande frågor om fleromättade och enkelomättade oljor kontra mättade fetter i samband med hud- och hårvård. Det finns kosmetikamärken som betonar att de formulerar sina produkter utan fröoljor som är rika på fleromättade fettsyror (PUFA) och i stället föredrar att använda främst mättade botaniska oljor, och ibland animalisk talg, i sina produkter.

Om man föredrar att formulera kosmetika med en stor mängd mättade botaniska oljor och talg är det formulatörens och varumärkets val. Dessa ingredienser har stora fördelar för vår hud och har definitivt sin plats i kosmetikatillverkningen. Var skulle vi vara utan babassu, moringa, kokosnöt och andra underbara mättade fettoljor, smör med mera?

Intressant nog har talg varit en kosmetisk ingrediens i årtusenden. En romersk ansiktssalva grävdes fram på en arkeologisk plats i London, och vid en undersökning visade det sig att den var sammansatt av animaliska fetter. Många andra fröoljor har använts sedan antiken. Sesam är en av de äldsta fröoljegrödorna. Sesamplantans fröolja, som odlas i Mellanöstern som en torktolerant gröda, användes till allt från matlagning till belysning och kosmetika samt i ritualer. För övrigt är historien om botaniska formuleringar fascinerande att läsa.

VAD DU BEHÖVER VETA OM FRÖOLJOR

Som med de flesta problem som uppstår i samband med användningen av vissa kosmetiska ingredienser, inklusive PUFA-ämnen, finns det vetenskaplig forskning som ligger till grund för både fakta och myter som cirkulerar. För några år sedan publicerades åsikter om att botaniska oljor och balsam skulle förstöra vår hud, och vi publicerade en artikel där vi undersökte och vederlade teorin. I dag verkar det som om debatten om fröolja fortfarande är mycket levande.

Låt oss först definiera fröoljor och titta på deras vetenskap som kosmetiska ingredienser.

VAD ÄR FRÖOLJOR?

Botaniska oljor och fetter, till skillnad från flyktiga eteriska oljor, utvinns ur frön, fruktkött, nötter, kärnor och stenkärnor. I allmänhet utvinns oljan genom mekanisk, kallpressning, men metoden varierar beroende på växten, och värme används för att hjälpa till att utvinna olja ur hårdare frön som safflor. Fröoljor har en utbredd användning inom industrin, livsmedels- och djurfodertillverkning samt i kosmetika.

Fröoljor kallas ofta för bäraroljor på grund av den roll de spelar för att bära upp eteriska oljor vid aromaterapi. Vegetabiliska oljor har stora molekyler och definieras som fasta oljor eftersom de inte avdunstar, till skillnad från eteriska oljor som i allmänhet har små, lätta, lättflyktiga molekyler (även om vissa eteriska oljor, som sandelträ, avdunstar långsamt och har en oljigare, vaxartad känsla). Fasta oljor absorberas olika snabbt och kan variera från att kännas mycket fet till att till och med kännas ”torr” på huden, och vissa, som t.ex. grapefrö, sägs ha en sammandragande effekt.

Vegetabiliska oljor består oftast av en blandning av triglycerider – molekyler som består av en kärna av glycerol (glycerin) med tre fettsyror, som var och en har sina egna specifika egenskaper. Fröoljor innehåller också en liten mängd fria fettsyror – så kallade fria fettsyror eftersom de inte är bundna till en glycerinmolekyl – tillsammans med andra botaniska föreningar, så kallade osaponifiables, som innehåller vitaminer, fytosteroler, polyfenoler, katekiner eller squalan.

Oraffinerade fröoljor

Om du köper olivolja är du förmodligen medveten om att det finns olika kvaliteter av oljan, där den första kallpressade oljan är en högre kvalitet. På samma sätt produceras olika kvaliteter av olja från de flesta kommersiella fröoljeväxter. För att få ut en större oljeavkastning kan senare pressningar av samma fröolja ”kaka” innebära användning av värme. Högre temperaturer försämrar oljan genom att skada dess inneboende antioxidanter, vitaminer, fytosteroler och så vidare. Oljor från den första pressningen – när det gäller oliver kallas dessa ofta jungfruoljor – tenderar att vara ogenomskinliga och osmidiga. Oljor från de senare pressningarna är vanligtvis ljusare i färgen, mer genomskinliga och mindre viskösa.

Raffinerade fröoljor

Vissa fröoljor, särskilt de som används inom livsmedelsindustrin och som matoljor, men även många av dem som används i kosmetika, har raffinerats. Under bearbetningen kan de frön som är avsedda att producera raffinerade oljor upphettas till höga temperaturer för att säkerställa ett högre oljeutbyte, och de resulterande oljorna kan blekas för att avlägsna färg, tillsättas syntetiska antioxidanter, vitaminer och mineraler som ersätter dem som skadats av värmen, deodoriseras och filtreras för att avlägsna naturliga vaxer.

Raffinerade oljor har sannolikt fått sitt innehåll av fria fettsyror borttaget tillsammans med de oförtvålbara beståndsdelarna, såsom fytosteroler, polyfenoler och så vidare. Vid blekning och avsmältning avlägsnas naturliga färgämnen och vaxer. De kan även genomgå hydrering för att förbättra deras stabilitet (minska deras benägenhet att oxidera), ändra deras tillstånd från flytande till halvfast och göra dem mer mångsidiga att använda.

Det finns tillfällen då vi vill använda raffinerade oljor för att erbjuda neutrala baser, mindre lukt och större stabilitet för våra produkter, eller kanske för att minska våra kostnader, och så vidare. Du måste fråga dina leverantörer om de valda oljornas ursprung och utvinningsmetoder, eftersom raffinerade oljor, trots sin kemiska bearbetning och sina tillsatser, kan beskrivas som ”rena och naturliga”.

Inte ens INCI-koden för en ingrediens ger dig klarhet om huruvida en olja är raffinerad eller inte. När du beslutar om du ska använda raffinerade oljor måste du fastställa dina egna kriterier för vad som utgör en naturlig ingrediens.

VARFÖR DU BEHÖVER FÖRSTÅ DEN KEMISKA STRUKTUREN HOS FRÖOLJOR.

Varje fröolja är unik och har sitt eget fingeravtryck av komponenter som triglycerider, fria fettsyror, tokoferoler, fytosteroler, fosfolipider, vaxer, squalen och fenolföreningar, tillsammans med varierande förekomst av oljelösliga vitaminer och oförtvålbara föreningar.

De flesta formulerare av naturkosmetika väljer oraffinerade botaniska oljor särskilt för att utforska och utnyttja de olika oljornas inneboende och varierande egenskaper för specifika kosmetiska ändamål. Att undersöka egenskaperna hos fröoljor och andra botaniska oljor är en av de mest fascinerande och berikande aspekterna av att lära sig formulera. Vi uppmuntrar våra elever att undersöka botaniska oljor i sin ort, region eller sitt land, och många har skapat framgångsrika kosmetiska linjer baserade på oljor som är inhemska i deras region.

Det finns så många botaniska oljor att välja mellan att det kan vara svårt att veta vilka man ska köpa först när man börjar formulera. Vilka oljor kommer du att vända dig till gång på gång? Vilka är de mest mångsidiga för formuleraren? Vilka är de billigaste och mest hållbara?

Vår förståelse för vilka oljor som ska användas när, hur och varför är nyckeln till att få ut det mesta av fröoljans fördelar i kosmetika. Och vi kan förstå detta bättre om vi känner till deras kemiska struktur.

Mättade respektive omättade fettsyror

Fröoljor kan innehålla två typer av fettsyror – mättade och omättade – vilket beskriver hur deras kolkedjor är arrangerade. Vanligtvis är en typ av fettsyra dominerande i oljans sammansättning. Mättade fettsyror har enkelbindningar mellan kolatomerna, medan omättade fettsyror har dubbelbindningar. Och naturligtvis varierar atomkedjorna också i längd. Låt oss nu se hur denna sammansättning av kolkedjor påverkar oljor.

FRÖOLJA STABILITET

Dessa kolatombindningar spelar en nyckelroll när det gäller att bestämma oljans stabilitet, och när vi diskuterar stabilitet fokuserar vi i första hand på en oljas benägenhet att oxidera eller bli härskande. Fleromättade oljor – oljor med två eller fler dubbelbindningar i kedjan – är mindre stabila än mättade fettsyraoljor. Deras dubbelbindningar kan öppnas och de kan fästa vid syreatomer i en process som kallas oxidation. Mättade fettsyror, där varje bindning är knuten till (mättad med) en väteatom, har ingen extra bindning som kan knytas till syreatomer. De är därför mer stabila.

Långkedjiga, mättade fetter tenderar att bilda mer viskösa, halvfasta och fasta oljor, vaxer och smör. Till denna grupp hör oljor som kokosnöt, palmolja och olivolja. En olja som består av medelkedjiga triglycerider, vanligen kallad MCT och som vanligtvis består av en blandning av kokos- och palmolja, används ofta i kosmetika eftersom den har god stabilitet och därmed längre hållbarhet, är genomskinlig, ganska färglös, har mjukgörande egenskaper och har en låg lukt.

Du inser nu att frågan om oxidation är central när det gäller hur man bäst formulerar med fröoljor. Oljor som är benägna att oxidera snabbare – främst de fleromättade oljorna – kan tyckas svåra att arbeta med i kosmetika, eftersom vi i allmänhet vill ha stabila produkter med lång hållbarhet. Vissa hävdar att PUFA-oljor bör användas sparsamt eller inte alls. Men att undvika fler- och enkelomättade fröoljor vore att gå miste om att utnyttja deras unika, hudfrämjande komponenter i vår kosmetika.

Så var ligger sanningen när det gäller den potentiella skadan som oljor med fleromättade fettsyror gör på vår hud och vårt hår? Vi måste undersöka saken ytterligare för att klargöra frågan.

SKADAR FLEROMÄTTADE OLJOR VÅR HUD?

Skadar Pufa-oljor huden?
Som vanligt är argumentet om PUFA-oljor långt ifrån svart och vitt, och det finns olika nyanser att vara uppmärksam på. Vi måste undersöka våra botaniska fröoljor grundligt för att se till att vi skapar stabila, välformulerade produkter som PUFA:er kan förbättra och tillföra fördelar.

Expertgruppen Cosmetic Ingredient Review (CIR) släppte en rapport för 2019 om säkerheten hos fettsyror och fettsyrasalter i kosmetika. I inledningen står det bland annat följande: ”Panelen noterade också potentialen för fleromättade fettsyror att genomgå oxidation under formuleringen av kosmetiska produkter, vilket kan ge upphov till föreningar som kan vara hudsensibiliserande. Panelen drog slutsatsen att fettsyror och salter av fettsyror är säkra i kosmetika i de nuvarande användningsmetoder och koncentrationer som beskrivs i denna säkerhetsbedömning när de är formulerade så att de inte irriterar eller sensibiliserar, vilket kan fastställas på grundval av en kvantitativ riskbedömning (QRA)”.

Vad denna översyn visar är att produkterna av PUFA-oxidation kan vara hudöverkänsliga, inte PUFA-ämnena i sig själva. Som formulerare av kosmetika måste vi vara medvetna om PUFA-oljornas benägenhet att oxidera snabbare än mättade fettsyror och förstå de begränsningar som detta medför. Vi måste undvika faktorer som kan påskynda oxidationsprocessen så mycket som möjligt och lagra, hantera och formulera PUFA:er i enlighet med detta.

BÄSTA PRAXIS FÖR FORMULERING MED PUFAFRÖOLJOR.

Användning av oljor som är rika på PUFA-oljor kan minska en produkts hållbarhet, men det beror på hur den formuleras och lagras. Som formulerare kan du välja att ha en produkt med kortare hållbarhet om du vill att den ska ha de fördelar som dessa oljor kan ge. Det beror på många saker: var du säljer dina kosmetiska produkter, vem som är din målkund, storleken på de partier du förbereder och andra faktorer som klimat, förvaringsmöjligheter och så vidare. Om produkten har kort hållbarhet kan du till exempel besluta att sälja små volymer.

Det finns gott om alternativ för att mildra de negativa aspekterna i samband med användning av fleromättade fröoljor och för att fullt ut utnyttja deras fördelar. Du kan till exempel förlänga produktens hållbarhet genom att inkludera mer mättade oljor och även raffinerade oljor som har fått sitt innehåll av fria fettsyror borttaget. De fettsyror som finns som triglycerider kan också oxidera, men inte lika snabbt som de fria fettsyrorna.

Även enkla åtgärder som att tillsätta antioxidanter som E-vitamin, använda UV-beständiga förpackningar och förvara produkten skyddad från exponering för luft, värme och ljus rekommenderas. Säkerhetsbedömningar av dina produkter kommer att fastställa den rekommenderade tiden efter öppnandet (3-36 månader).

SLUTSATS

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att fröoljor är vanliga och nyttiga i vår kosmetika, både i vanliga skönhetsprodukter och i indieprodukter, både som funktionella ingredienser och som tillsatser som ger till exempel vitaminer, polyfenoler, katekiner och så vidare. Det finns vissa frågor som rör användningen av fröoljor med fleromättade fettsyror som formulerare måste förstå för att kunna formulera med dem för att skapa stabila, effektiva och säkra kosmetika.

Vi måste undersöka och välja de bästa oljorna för de kosmetiska resultat som vi vill uppnå med våra produkter, med tanke på PUFA:s tendens att oxidera snabbare än mättade oljor. Vi kan minska deras oxidation genom att formulera dem enligt riktlinjerna för god tillverkningssed, genom att förvara och hantera våra fröoljor på ett sätt som gör att de inte utsätts för värme och ljus och genom att minimera deras exponering för värme i våra tillverkningsmetoder. Genom att balansera PUFA-oljor med mer stabila oljor och inkludera ytterligare ingredienser som antioxidanter som vitamin E kan vi förlänga hållbarheten på produkter som innehåller PUFA-fröoljor.

Slutligen kan vi som utbildade, kompetenta naturkosmetikformulatorer slå hål på myten om att PUFA-oljor i kosmetika skadar vår hud och vårt hår. Låt oss lyfta fram fröoljor, både mättade och fleromättade, för de fördelar de ger våra kosmetiska produkter.